Замена цепи грм на саньенг актион g20d

Замена цепи грм на саньенг актион g20d

Здрайвия всем!
Вот и мимо меня непрошла эта учесть, а иммено пришлось менять златую ЦЕПЬ на дубе том))))
При вылете штока родного натяжителя 17-18мм машинка просто не завелась, цепочка перескочила, при помощи друзей отбуксировал в гараж, где приступил к разборке и оценки произошедшего, перескок был, выставил метки собрал завел и отогнал машинку на стоянку, заказал запчасти, а именно
цепь ГРМ АКМАШ котороя бьется по родному артикулу 1729970094, заказывал на CarSY, ссылка www.e-autoshop.ru/index.php, доставили за неделю, причем почтой России, также заказал
гидронатяжитель от IVECO арт.5801617802.
успокоитель и направляшки были целыми, заказал
сальник коленвала арт. kos017,
прокладку клапанной крышки 1720160021,
маслянный фильтр sh4078p и масло.
И герметик температурный черный маннол, друзья его посоветали.
Ну когда запчасти пришли принялся за работуу…в клубном гараже…
Когда начал разбирать раз 10 себе говорил зачем начал сам это делать, но пути назад не было, делал не спеша, самое главное знать что и в какой последовательности делать и как разбирать, и конечно только из-за этого время работы и затягивается. и самое главное нужен под рукой хороший и разнообразный инструмент. Первым делом откидывается клапанная крышка, откручивается бочек ГУРа и отводиться в сторону. В процессе разборки столько много болтов появляется, что голова может кругом пойти от их количества)))
Да и места подлезть не очень много, тем более приходится снимать верхнюю опору двигателя, но перед этим надо скинуть

, а он сидит хорошо на герметике и сбивал я его добрых минут 10, все боялся подмять лишнего и сильно ударить и с каждой минутой ударял все сильнее пока он не сдался и отошел от старого герметика. после двигатель под домкрат и снимать опору, она состоит из трех частей, как пазл разбирается и собирается и болты главное не спутать они разной длины. Потом скидывается ремень но для этого, проще ломиком или хорошей монтировкой под шкив кондера и рычагом отжать, приподнять кронштейн натяжителя ремня, и ремешек спокойно снимается и также одевается, я этого незнал и откручивал шкив Помпы он сидит на четырех шестигранных болтиков, хотя его тоже надо будет снимать.
И с хорошим рычагом с усилием откручивается шкив коленвала, самое главное шкив зафиксировать, нужен спец ключ, в нем есть отверстия, но так как его нет пришлось народным методом, старым приводным ремнем затяжкой закруткой за шкив ГУРа зафиксировать.
Самый секас был со снятием насоса ГУРа его надо откручивать, а подлезть проблема, он держится на трех болтах два который находятся ближе к двигателю, и один сзади прикручен к тепловому экрану. и самое неприятное что откручивать надо подлазить в отверстия шкива и нужен такой

Читайте также:  Renault fluence замена ремня грм

Не секрет, что на бензинках SY NA с недавнего времени участились перескоки цепи вследствие ее растяжения.

Решили продиагностировать состояние цепи.
Сняли клапанную крышку — обнаружили критическое растяжение цепи, не стали дожидаться перескока.
Цепь ГРМ (оригинал, пр-ва Китай к слову:) ) — 1729970094 — цена от 12 тыс.руб, замена у оф.диллера 18 тыс.руб +/- в зависимости о наглости =

На любимом форуме подобрали аналог,
— цепь для УАЗ, производства Чешского завода CZ
а также уже много живых примеров катают цепи CZ, и не только NA,
даже на Hummer их ставят)

40904.1006040-01 / 18049 — 84 звена (750 руб* 2 шт)
или
40904.1006040-11 / 18048 — 108 звена
напомню, родная цепь имеет 146 звеньев,
поэтому нужно взять 2 цепи по 84 звена, и из нее сделать одну на 146 🙂

В-общем, все прошло успешно, двигатель шепчет, сразу после замены цепи сменили масло.

Если понравилась запись — жмите лайк и делитесь с друзьями!

upd. пробег на 21.03.2016 — 50+ тыс.км, т.е. 4 тыс на новой цепи, полет нормальный.
upd. пробег на 23.02.2017 — 70+ тыс.км, т.е. 24 тыс на новой цепи, полет нормальный.
upd. пробег на 29.09.2018 — 96+ тыс.км, т.е. 50 тыс на новой цепи, полет нормальный.

В этой статье мы поговорим о том, как можно заменить цепь ГРМ на SsangYong Actyon. Речь будет идти о бензиновом двигателе. Цепная передача ГРМ – это очень важно. Она обеспечивает бесперебойное открытие клапанов и синхронизирует работу валов. Цепь постепенно изнашивается, как и другие расходники. Если подтягивание цепной передачи уже не дает желаемых результатов, это означает, что она растянулась до предела, и теперь ее необходимо заменить. Если этого не сделать, то цепь может даже порваться. Тогда синхронизация движения валов перестанет выполняться, клапана ударятся о поршни, что приведет к их деформации. После этого автомобиль придется серьезно ремонтировать, поэтому лучше не доводить цепь до обрыва.

Читайте также:  Моторное масло джи энерджи 5w40

Давайте сейчас рассмотрим, из чего состоит узел ГРМ:

  • распредвал;
  • клапанная система;
  • клапанные втулки;
  • фиксаторы;
  • привод.

Привод служит для того, чтобы приводить всю систему в действие. В качестве привода в разных автомобилях используется ремень и цепь. Цепной привод одевается на шестеренки распределительного и коленчатого валов. Надо сказать, что сейчас производители стали реже использовать цепной привод, который вытесняется зубчатым ремнем.

Самое серьезное, что может случиться с приводом – это его обрыв. Конечно, с цепью это случается гораздо реже, чем с ремнем, но все же цепная передача может растянуться, а это также серьезная причина для беспокойства. Из-за высокой температуры звенья цепной передачи растягиваются, и шаг между ними увеличивается. Растянутая цепь обязательно будет стучать, а закрытие и открытие клапанов уже не будет происходить своевременно. Топливо из-за этого будет попадать в камеру сгорания не вовремя, что обязательно приведет к потере мощности двигателем. Кроме этого, не вовремя поступившее топливо станет причиной раннего износа двигателя, и он очень скоро выйдет из строя.

Диагностика и обслуживание

Для того, чтобы определить состояние цепного привода, нужно иногда проводить диагностику данного узла. Делать это рекомендуется через 25 000 км. А вот какие признаки износа цепной передачи могут быть:

  • Цепь стала очень сильно шуметь. Этот шум может сопровождаться дребезжанием или ударами.
  • Начинает происходить несвоевременный впрыск топлива в систему. Это значит, что несгоревшее топливо вынуждено догорать в глушителе.

Да, можно говорить о некоторых недостатках цепной передачи, но несмотря на это, у нее есть и определенные плюсы. Главный из них – достаточно долгих срок действия. Цепь прослужит дольше ремня. Она может работать без замены 4 года или 150 000 км. Но все же когда-то и цепь выходит из строя, поэтому она, как и ременная передача, нуждается в периодической замене.

Замена цепной передачи самостоятельно

Сначала следует приготовить все необходимое, что может понадобиться для замены цепи – это набор инструментов и, нуждающиеся в замене, расходные материалы. В процессе ремонта придется прокручивать коленвал. Для проведения этой процедуры есть специальный ключ. Постарайтесь, чтобы он также был в наличии.

Сначала нужно снять все детали, мешающие в процессе ремонта. К ним можно отнести:

  • радиаторную решетку;
  • воздушный фильтр;
  • карбюратор (весь карбюратор снимать необходимости нет, можно обойтись лишь демонтажем головки);
  • радиатор (перед его снятием не забудьте слить всю жидкость).
Читайте также:  Очернитель пластика для авто

Производить ремонт лучше на смотровой яме. Так будет гораздо удобнее производить некоторые действия. Теперь отворачиваем кожух головки цилиндров. Вставляем специальный ключ в пазы коленвала. Проворачивать его надо до той поры, пока метка на шкиве распредвала ни расположиться напротив отлива на подшипнике вала.

Теперь ослабляем натяжение привода генератора и насоса для подачи воды. Привод снимаем. Вместе с ним демонтируем шкив помпы насоса для подачи воды. Теперь ставим машину на ручник, а в коробке передач включаем четвертую передачу. Это обязательно нужно сделать хотя бы для того, чтобы автомобиль был надежно зафиксирован. Необходимость этого продиктована правилами безопасности.

На шкиве распредвала есть шайба. Ее необходимо отогнуть. Крепление шкива следует ослабить.

После этого снимаем натяжитель цепной передачи. Выворачиваем крепеж верхней звездочки. После этого шестеренку можно демонтировать вместе с цепью. Болт, который держит звездочку распредвала, необходимо выкрутить до конца. Теперь цепь снята. Можно приступать к установке нового расходника.

Внимание! Не забудьте снять кожух сальника распредвала. Это можно сделать, только снять шкив распредвала и слив все масло из системы. Когда цепь будет снята, обязательно проверьте совмещение моток на блоке цилиндров и шестеренке коленвала. Если совпадение отсутствует, прокручивайте коленвал до полного совмещения меток.

Новую цепь сначала одеваем на шестеренку коленвала. После этого шестеренка фиксируется при помощи болта. Остальную часть цепи протягиваем при помощи крючка.

Теперь звездочка распредвала находится под цепью. Закручиваем ее. Но перед этим обязательно следует проверить совмещение всех меток, особенно на распредвале. Сейчас уже можно устанавливать натяжное устройство, успокоители и другие детали узла. Кожух сальника коленвала тоже устанавливается на свое место. После этого производится заливка масла в систему.

Коробка передач должна быть в положении N. Коленвал следует прокрутить вправо на 3 полных оборота. Можно прокрутить коленвал, используя стартер. Так будет гораздо проще это сделать. Теперь устанавливаем натяжитель и производим натяжку цепи. Следует помнить, что натяжение цепной передачи должно быть оптимальным – перетягивание, а также слабое натяжение недопустимы.

Видео от автолюбителей по замене


Ссылка на основную публикацию
Adblock detector